من مشتاقانه دارم میخونم شنترام...امروز یه داستانی در مورد راهبهای ایستاده خوندم - خیلی کنجکاو.. دویدم خونه و بلافاصله رفتم تو اینترنت.. ولی چیزی در موردشون پیدا نکردم =((( و نه حتی یک عکس... این هم قطعه ای از کتاب:

[ راهبان ایستاده عهد کردند که تا آخر عمر هرگز ننشینند یا دراز نکشند. آنها هم روز و هم شب، مدام آنجا می ایستادند. ایستاده غذا می خوردند و در حالت ایستاده نیازهای طبیعی خود را انجام می دادند. ایستاده دعا کردند و آواز خواندند. آنها حتی ایستاده می‌خوابیدند، روی تسمه‌هایی آویزان می‌شدند که آنها را در وضعیت عمودی نگه می‌داشت و در عین حال از افتادن آنها جلوگیری می‌کرد.

بعد از پنج تا ده سال ایستادن مداوم، پاهایشان شروع به ورم کرد. خون به سختی در عروق خسته حرکت می کرد، ماهیچه ها ضخیم می شدند. پاها به اندازه های باورنکردنی متورم شدند، شکل خود را از دست دادند و با زخم های واریسی پوشانده شدند. انگشتان پا به سختی از پاهای متورم فیل بیرون زدند. و سپس پاها شروع به نازک شدن و نازک شدن کردند تا اینکه فقط استخوان ها باقی ماندند، پوشیده شده با یک لایه نازک از پوست با رگه های خشک شده قابل مشاهده، که یادآور دنباله مورچه است.

دردی که آنها هر دقیقه تجربه می کردند طاقت فرسا بود. با هر بار فشار دادن روی پا، سوزن های تیز تمام پا را سوراخ می کردند. به دلیل این شکنجه های بی وقفه، راهبان نمی توانستند ثابت بایستند و پیوسته از پا به پا می چرخیدند و در رقص آهسته خود تاب می خوردند که بیننده را مانند دستان افسونگر هیپنوتیزم می کرد و ملودی خواب آلود را بر روی فلوت می بافد. روی یک کبرا

برخی از راهبان ایستاده در سن شانزده یا هفده سالگی نذر خود را می‌پذیرفتند، به دلیل مسلکی که دیگران را به سمت کشیش، خاخام یا امام شدن سوق می‌دهد. بسیاری دنیای اطراف خود را در سنین بالاتر طرد کردند و آن را فقط به عنوان آمادگی برای مرگ، یکی از مراحل تناسخ ابدی می دانستند. بسیاری از راهبان بازرگانان سابق بودند که بی‌رحمانه همه چیز و هرکسی را که سر راهشان بود به دنبال لذت، منفعت و قدرت از بین بردند. همچنین در میان آنها افراد مؤمنی وجود داشتند که چندین اعتراف را تغییر دادند و فداکاری های خود را به طور فزاینده ای سخت تر کردند تا اینکه سرانجام به فرقه راهبان ایستاده پیوستند.

جنایتکارانی نیز در صومعه وجود داشتند - دزد، قاتل، اعضای مافیا و حتی رهبران آنها - که در پی جبران گناهان خود با عذاب بی پایان بودند و به آرامش خاطر می رسیدند.

دستگاه بخور گذرگاهی باریک بین دو ساختمان آجری پشت معبد بود. در قلمرو متعلق به معبد، باغ ها، گالری ها و اتاق های خواب وجود داشت که از دنیای خارج حصار شده بودند، جایی که فقط کسانی که نذر رهبانی کرده بودند مجاز بودند. لانه دارای سقفی از ورق های آهنی بود و کف آن با تخته سنگ فرش شده بود. راهبان از دری در انتهای راهرو وارد شدند و بقیه از دروازه ای فلزی در کنار خیابان وارد شدند.

بازدیدکنندگانی که از سراسر کشور و متعلق به اقشار مختلف به اینجا آمده بودند، دیوارها را ردیف کردند. البته همه ایستادند - قرار نبود در حضور راهبان ایستاده بنشینند. نزدیک ورودی خیابان، بالای یک زهکشی باز بود که می‌توانستید آب بنوشید یا تف کنید. راهبان از فردی به فرد دیگر، از گروهی به گروه دیگر حرکت می‌کردند و حشیش را در چلوم‌های سفالی تهیه می‌کردند و با بازدیدکنندگان سیگار می‌کشیدند.

چهره راهبان به معنای واقعی کلمه درد و رنج را تشعشع می کرد. دیر یا زود، هر یک از آنها، با گذشت چندین سال از عذاب، شروع به یافتن سعادت مقدس در خود کردند. نور حاصل از عذاب از چشمان راهبان ایستاده جاری شد و من هرگز افرادی را ندیده‌ام که چهره‌هایشان به اندازه لبخندهایشان می‌درخشد.

علاوه بر این، آنها همیشه با مواد مخدر به حد اعجاب می رسیدند و با قرار گرفتن در دنیای رویاهای غیر زمینی خود ظاهری فوق العاده با شکوه داشتند. آنها چیزی جز حشیش کشمیر، بهترین نوع جهان، که از کنف کاشته شده در کوهپایه های هیمالیا در کشمیر تهیه می شد، مصرف نمی کردند. راهبان در تمام زندگی خود، شب و روز آن را دود می کردند. ]

شخصیت اصلی رمان زندگینامه "شانترام" G.D. رابرتز، یک جنایتکار فراری استرالیایی، برای دراز کشیدن به بمبئی می آید و به گرداب زندگی فوق العاده روشن، زیبا و در عین حال مشمئز کننده شهر کشیده می شود. او در طول و وسعت بمبئی (و شما با او) قدم می زند، در زاغه ها مستقر می شود، یک کلینیک رایگان برای ساکنان زاغه باز می کند، از بازار برده های کودک بازدید می کند، یک خرس سیرک را نجات می دهد، تقریباً در زندان از شکنجه می میرد، واقعی می کند. دوستان، از لانه تریاک راهبان ایستاده دیدن کنید، به قبیله مافیوز بمبئی بپیوندید، با کلنی جذامیان آشنا شوید، به جنگ افغانستان بروید، فاحشه خانه نفرت انگیز مادام ژو را به آتش بکشید، در فیلم های بالیوود بازی کنید، سقوط کنید. عشق با زن زیبا، چندین بار - و در عین حال - خیانت خواهد شد فرد مهربان. در همه جای این کشور فقرا او زیبایی را می بیند - مردم، اعمال آنها، مکان فوق العاده ای که در آن زندگی می کنند - بمبئی. رمان را در فوریه خواندم، در ماه مارس دوباره خواندم و در ماه مه سه روز به بمبئی سفر کردم. سه روز زمان بسیار کمی برای کشف جهانی مانند بمبئی است - دومین شهر پرجمعیت جهان با 22 میلیون نفر! با این حال، من عملاً شهر را از روی کتاب یاد گرفتم، بنابراین جغرافیای بسیار خاصی از مکان هایی داشتم که می خواستم از آنها بازدید کنم. چندین مناظر استاندارد از کتاب راهنما به برنامه "در رد پای شانترام" اضافه شده است. و دوست جذاب من در بمبئی زندگی می کند - او از یک خانواده قدیمی بمبئی است - که زندگی روزمره یک طبقه متوسط ​​بمبئی را به من نشان داد.

کجا زندگی کنیم؟- منحصراً در کولابا. کولابا توریستی ترین منطقه بمبئی است. بر این اساس، امن ترین منطقه؛ از این رو به تمام جاذبه های اصلی نزدیک است. و مهمتر از همه، اینجا بود که شانترام زندگی کرد، دوپ زد، رنج کشید و زندگی را تجلیل کرد. در هر جایی ساکن شوید - همه جا طعم هندی خواهد داشت.

پیشنهاد میکنم:
به سبک - در تاج محل با شکوه، که رو به اقیانوس و دروازه هند است - کارت ویزیتبمبئی این هتل در سال 2008 توسط تروریست ها مورد حمله قرار گرفت.

بودجه - خوابگاه ارتش رستگاری - همسایگی تاج محل! ارزان، و نزدیک به ثروتمندان، بسیار هندی؛

متوسط ​​- مثل من در هتل Strand - در چند ساختمان از تاج محل، همچنین در اولین خط ساحلی قرار دارد، و در سه خانهاز خانه دوستم هتل خوب است: یک سطل صورتی استاندارد برای دوش، غذای معمولی در اتاق، بدون تمیز کردن با علامت "لطفاً اتاق را تمیز کنید"، کارکنان مودب، باکشیش، همه چیز عالی است.

کجاست:همه جا، همه جا جالب است.

قانون اصلی این است که جایی نخورید که یخ با منشأ ناشناخته گذاشته اند و هندی ها، درست در حضور نجیب شما، غذا را با دستان کثیف خرد می کنند. توصیه می کنم بازدید کنید:

1) کافه بار "لئوپولد" - مکان نمادیندر رمان، محل تجمع شخصیت های اصلی و بزرگان دنیای اموات بمبئی است.

خود لئوپولد تا حدودی انتظارات را برآورده نکرد - در کتاب این یک رستوران مجلل است که با شکوه و بدی می درخشد. اما در زندگی واقعی، افسوس، این یک نوار کاملا معمولی است، که با این حال، از اهمیت فرهنگی و تاریخی آن نمی کاهد. میزها سنگ مرمر نیستند، همانطور که قول داده بودند، کف آن رنگ آمیزی نشده است، اما کاشی کاری معمولی است. دوستم که ناامیدی را در چشمان من دید، با حوصله توضیح داد: "آیا دیدی چند میز در چرچیل یا المپیا وجود دارد؟" پنج یا حداکثر شش! بنابراین در دهه 80، Leopold's ممکن است بزرگترین رستوران در کل کولابا بوده باشد. و ممکن است پس از حمله تروریستی کف اتاق عوض شده باشد.»

2) ب بستنی فروشی بادشاهروبروی بازار کرافورد، از سال 1905 آنها یک بستنی مخصوص هندی و بسیار پر زحمت - کولفی - درست می کنند. فوربس این کافه را به عنوان یکی از 12 بهترین بستنی فروشی در جهان معرفی کرد. خود تأسیسات آنقدر قدیمی است که به احتمال زیاد خود پیرمرد مهاتما گاندی در آنجا بستنی خورده است.

اینجا داریم کلفی (سمت چپ) و فالودا (در مرکز در یک لیوان، چیزی شبیه میلک شیک غلیظ با توپ های ژله ای) می خوریم - فالودا خوشمزه تر شد!

3) بخورید تابه ده روپیه ای در خیابان- مخلوطی عجیب از گیاهان، ادویه ها و میوه ها و آجیل، پیچیده شده در برگ فوفل. شنترام اینطور می‌نویسد: «برگی پیچانده شده را پشت گونه‌ام گذاشتم، مثل دیگران. در عرض چند ثانیه دهانم پر از شیرینی آبدار و معطر شد. طعم آن یادآور عسل بود، اما در عین حال تند و تند بود. بسته بندی برگی شروع به حل شدن کرد و قطعات سخت نارگیل خرد شده، خرما و دانه ها با آب شیرین مخلوط شدند.

چه چیزی را تماشا کنیم؟

1) البته خود شهر- مجلل و فقیرانه، تاریخی و زاغه نشین که باید پیاده از آن گذشت.

2) فوق العاده زیبا معبد جین Walkeshwar.

سقف گنبد نقاشی شده است علائم زودیاک; در طاقچه ها خدایان چشم درشت بی سابقه ای ایستاده اند. هوا با بخورهای کاملاً ناآشنا اشباع شده است. در مرکز آن محرابی وجود دارد که از آن آب به داخل کاسه ای طلایی می چکد. یک مراسم مذهبی در جریان است: زنان کتاب های غیر معمول را در دست گرفته اند و مانتراهای منحصر به فرد می خوانند، طبل می زنند، سنج می زنند، و یکی در حال نواختن مینی پیانو، با دم پر باد! ساختمان معبد به طرز خیره کننده ای باشکوه، با سقفی بلند، تزئین شده چنان درخشان و غنی است که می خواهید چشمان خود را ببندید، و در عین حال فضا بسیار تنگ و به نوعی صمیمی است.
3)


درایو دریایی- به شما می گویم بهترین خاکریز در بمبئی. اگر من و تو به بمبئی برویم و مرا از دست دادی، در مارین درایو به دنبال من بگرد - من آنجا روی جان پناه می نشینم و به اقیانوس نگاه می کنم. به هر حال، اینجا بوی اقیانوس نمی دهد. به دلایلی اصلا بو نمی دهد. و هیچ مرغ دریایی وجود ندارد. اما کلاغ ها هستند، ابرهای سیاه کلاغ ها.

کتاب را بخوانید - این آهنگ عاشقانه به هند، به بمبئی بروید و دوستان، سفر جالبی خواهد بود.

راهبان ایستاده.

راهبان ایستاده نذر کردند که تا آخر عمر هرگز ننشینند یا دراز نکشند. آنها هم روز و هم شب، مدام آنجا می ایستادند. ایستاده غذا می خوردند و در حالت ایستاده نیازهای طبیعی خود را انجام می دادند. ایستاده دعا کردند و آواز خواندند. آنها حتی ایستاده می‌خوابیدند، روی تسمه‌هایی آویزان می‌شدند که آنها را در وضعیت عمودی نگه می‌داشت و در عین حال از افتادن آنها جلوگیری می‌کرد.

پس از پنج تا ده سال ایستادن مداوم

پاهایشان شروع به ورم کرد. خون به سختی در عروق خسته حرکت می کرد، ماهیچه ها ضخیم می شدند. پاها به اندازه های باورنکردنی متورم شدند، شکل خود را از دست دادند و با زخم های واریسی پوشانده شدند. انگشتان پا به سختی از پاهای متورم فیل بیرون زدند. و سپس پاها شروع به نازک شدن و نازک شدن کردند تا اینکه فقط استخوان ها باقی ماندند، پوشیده شده با یک لایه نازک از پوست با رگه های خشک شده قابل مشاهده، که یادآور دنباله مورچه است.

دردی که آنها هر دقیقه تجربه می کردند طاقت فرسا بود. با هر بار فشار دادن روی پا، سوزن های تیز تمام پا را سوراخ می کردند. به دلیل این شکنجه های بی وقفه، راهبان نمی توانستند ثابت بایستند و پیوسته از پا به پا می چرخیدند و در رقص آهسته خود تاب می خوردند که بیننده را مانند دستان افسونگر هیپنوتیزم می کرد و ملودی خواب آلود را بر روی فلوت می بافد. روی یک کبرا

برخی از راهبان ایستاده در سن شانزده یا هفده سالگی نذر خود را می‌پذیرفتند، به دلیل مسلکی که دیگران را به سمت کشیش، خاخام یا امام شدن سوق می‌دهد. بسیاری دنیای اطراف خود را در سنین بالاتر طرد کردند و آن را فقط به عنوان آمادگی برای مرگ، یکی از مراحل تناسخ ابدی می دانستند. بسیاری از راهبان بازرگانان سابق بودند که بی‌رحمانه همه چیز و هرکسی را که سر راهشان بود به دنبال لذت، منفعت و قدرت از بین بردند. همچنین در میان آنها افراد مؤمنی وجود داشتند که چندین اعتراف را تغییر دادند و فداکاری های خود را به طور فزاینده ای سخت تر کردند تا اینکه سرانجام به فرقه راهبان ایستاده پیوستند. جنایتکارانی نیز در صومعه وجود داشتند - دزد، قاتل، اعضای مافیا و حتی رهبران آنها - که در پی جبران گناهان خود با عذاب بی پایان بودند و به آرامش خاطر می رسیدند.

دستگاه بخور گذرگاهی باریک بین دو ساختمان آجری پشت معبد بود. در قلمرو متعلق به معبد، باغ ها، گالری ها و اتاق های خواب وجود داشت که از دنیای خارج حصار شده بودند، جایی که فقط کسانی که نذر رهبانی کرده بودند مجاز بودند. لانه دارای سقفی از ورق های آهنی بود و کف آن با تخته سنگ فرش شده بود. راهبان از دری در انتهای راهرو وارد شدند و بقیه از دروازه ای فلزی در کنار خیابان وارد شدند.

بازدیدکنندگانی که از سراسر کشور و متعلق به اقشار مختلف به اینجا آمده بودند، دیوارها را ردیف کردند. البته همه ایستادند - قرار نبود در حضور راهبان ایستاده بنشینند. نزدیک ورودی خیابان، بالای یک زهکشی باز بود که می‌توانستید آب بنوشید یا تف کنید. راهبان از فردی به فرد دیگر و از گروهی به گروه دیگر نقل مکان کردند و حشیش را در خاک تهیه کردند چیلوماو با بازدیدکنندگان سیگار می کشید.

چهره راهبان به معنای واقعی کلمه درد و رنج را تشعشع می کرد. دیر یا زود، هر یک از آنها، با گذشت چندین سال از عذاب، شروع به یافتن سعادت مقدس در خود کردند. نور حاصل از عذاب از چشمان راهبان ایستاده جاری شد و من هرگز افرادی را ندیده‌ام که چهره‌هایشان به اندازه لبخندهایشان می‌درخشد.

علاوه بر این، آنها همیشه با مواد مخدر به حد اقل می رسیدند و با حضور در دنیای رویاهای غیر زمینی خود، ظاهری فوق العاده با شکوه داشتند. آنها چیزی جز حشیش کشمیر، بهترین نوع جهان، که از کنف کاشته شده در کوهپایه های هیمالیا در کشمیر تهیه می شد، مصرف نمی کردند. راهبان در تمام زندگی خود، شب و روز آن را دود می کردند.
کنار دیوار دور راهرو ایستادیم. پشت سر ما یک در قفل شده بود که راهبان از آن وارد شدند و در جلوی آن دو صف از مردم در امتداد دیوارها تا خروجی خیابان کشیده شده بودند. برخی از مردان با کت و شلوارهای اروپایی یا شلوار جین، مطابق با مدل طراح لباس می پوشیدند. در کنار آنها کارگران کمربند و مردمی با لباس ملی که از بیشتر آمده بودند ایستاده بودند گوشه های مختلفهندوستان در میان آنها پیر و جوان، ثروتمند و فقیر بودند. چشمان آن ها مدام به من و کارلا می چرخید، دو خارجی رنگ پریده. برخی به وضوح از اینکه زنی در صفوف آنها رخنه کرده بود شوکه شده بودند. اما علیرغم کنجکاوی همه، هیچکس نیامد و با ما صحبت نکرد، توجه آنها عمدتاً معطوف به راهبان ایستاده و حشیش بود. صدای خفه شده بازدیدکنندگان پر حرف با موسیقی و سرودهای آیینی که از بلندگوهای مخفی جاری می شد در هم آمیخت.

زهد شیوه ای از زندگی است که در آن انسان به میل خود دچار هر محدودیتی می شود. این معمولاً با چشم پوشی از لذت های انسانی همراه است دنیای مادی. زاهدان از غذا، خواب، لذت های جنسی، الکل و موارد دیگر امتناع می ورزند. اعتقاد آنها که به آن پایبند هستند می گوید که تمام دنیا یک توهم است و انسان در حین لذت بردن از آن، جوهر وجود خود را فراموش می کند و هر چه بیشتر از الهی دور می شود. برای رسیدن به روشنایی معنوی و نزدیک شدن به خدا، باید همه چیزهای غیر ضروری را کنار بگذارید و از وابستگی های مادی خلاص شوید. و تنها در این صورت است که شخص حقیقت را درک می کند.

آیین زهد در ادیان جهان

ادیان در سراسر جهان در ایمان خود زهد می کنند. نه حتی یک دین، بلکه پیروان آن. به هر حال، همانطور که "مؤمنان واقعی" می گویند، چشم پوشی از لذت های زندگی بزرگترین شادی است که خداوند می تواند به آنها بدهد. تمام زندگی آنها اینگونه می گذرد. در انضباط نفس، رنج و خود تازیانه.

در زندگی مؤمنان عادی و پیروان «رسمی» دین حضور دارد. مثلاً در اسلام به زاهدان زهد زهد یا زاهد گفته می شود، یعنی کسانی که کاملاً خود را به لذات انسانی محدود کرده و زندگی خود را وقف خدا کرده اند.

در مسیحیت، زهد روشی ویژه برای دستیابی به امر معنوی از طریق تمرینات خود انضباطی و محدودیت است. زاهدان مسیحی با رعایت نذرهای طاعت و تقوا، عمر خود را در نماز و روزه می گذرانند.

نذر نوعی ابراز اراده زاهدی است که برای غلبه بر مشکلات، کسب شناخت الهی یا برای اهداف دیگر، تعهدی را بر خود بیان می کند. می تواند همپوشانی داشته باشد زمان معینیا برای زندگی

اما متأسفانه در بیشتر موارد، نذر وسیله ای است برای به نمایش گذاشتن شخصیت زاهدانه خود تا حد امکان افراد بیشترمتوجه شد که شخص ساکت است، غذا نمی خورد، نمی خوابد، یا کار دیگری انجام نمی دهد، یا برعکس، به خاطر هدفی بزرگ یا به دلیل ظلمی که در آن صورت گرفته بود، هر روز شروع به انجام هر گونه اعمال تشریفاتی کرده است. دنیا به خاطر خدا اکثر آنها، بدون احتساب راهبان گوشه نشین، صرفاً می خواهند با اعمال خود توجه را به خود یا به موضوعی مبرم جلب کنند.

در نوعی از ایمان مانند بودیسم، سبک زندگی زاهدانه به طور کلی یک هنجار است و از انواع محدودیت ها استقبال می شود، اما نمایش داده نمی شود. راهبان بودایی مانند بودا از بسیاری از لذت های زندگی انسان چشم پوشی می کنند زیرا می توانند از چیزهای ساده لذت ببرند و زیبایی را در همه چیز ببینند. بنابراین نیازی به منافع مادی عالم انسانی ندارند.

پیروان هندوئیسم زندگی خود را با رنجی مقایسه می کنند که کاملاً تسلیم اراده خدایان هستند. این نوع ایمان مبتنی بر حقیقت تولد دوباره روح، تناسخ است. هندوها می گویند که خدا هر چه زندگی مشکل ساز و سخت بدهد، زندگی بعدی بهتر خواهد بود. با این حال، رنج آنها به افراد اجباری محدود نمی شود. پیروان فرقه ها و شاخه های مختلف از فرقه اصلی آموزش دینیآنها در ریاضت های خود به درد و خستگی بدنی باورنکردنی دست می یابند.

از طریق رنج به آزادی روح، یا چگونه به خدا نزدیکتر در حالی که ایستاده است

برخی از زاهدان برای رسیدن به نورانیت، عذاب غیر انسانی را تجربه می کنند. طاقت فرساترین عمل خود شکنجه ای در جهان مستلزم ایستادن مداوم است. با ادای این نذر، مردم دیگر فرصتی برای نشستن و دراز کشیدن ندارند. و از طریق این مقام به ذات الهی دست می یابند.

به چنین افرادی راهبان ایستاده می گویند. در هند این فرقه ظهور خود را آغاز کرد و بازتاب بیشتری یافت.

راهبان ایستاده

تعداد کمی از پیروان این سبک زندگی زاهدانه وجود دارد - حدود صد نفر از آنها وجود دارد. از این گذشته، همه نمی توانند بر درد غلبه کنند تا مؤلفه معنوی جهان را تجربه کنند. و همه نمی خواهند. تعداد راهبان ایستاده در هند بیشتر از هر جای دیگر روی کره زمین است. این در ذهنیت غالب اکثریت جمعیت هند که به انواع محدودیت ها عادت کرده اند، منعکس می شود.

«دستاوردهای» راهبان کاذبی که خود را در خیابان های شهرهای هند برای پول شکنجه می کنند، و همچنین اعمال معنوی گوروهای تبتی، که شامل سبک زندگی زاهدانه می شود، در مقایسه با تجربیات دردناک راهبان ایستاده چیزی نیست. هندوستان مناسب ترین مکان برای آن دسته از افرادی است که تصمیم گرفته اند با پیوستن به زاهدان با هر ایمانی از زندگی خود دست بکشند و راه معنوی روشنگری را در پیش گیرند.

«تمرین» راهبان ایستاده

راهبانی که تصمیم می‌گیرند عهد ایستادن دائمی را بپذیرند، مجبور می‌شوند همیشه در وضعیت vrikasana باقی بمانند و تا حدی چنین می‌شوند. آنها فقط در حالت ایستاده می خورند، می نوشند و نیازهای حیاتی خود را برطرف می کنند. آنها حتی روی پاهای خود می خوابند و خود را می بندند تا نتوانند بیفتند.

بعداً به دلیل تنش مداوم، پاها متورم می شوند و فیل شروع به رشد می کند. سپس روند معکوس شروع می شود. پاها به قدری نازک می شوند که تمام رگ های روی آنها قابل مشاهده است و استخوان ها در پشت نازک ترین لایه پوست به وضوح قابل مشاهده هستند. درد مزمن از تنش بی وقفه ناشی می شود و فرد عذاب دائمی را تجربه می کند. راهبان برای اجتناب از این احساس، از پا به پا دیگر تاب می‌خورند و مانند آونگی می‌شوند که همیشه در حال چرخش است. این باعث کاهش درد نمی شود، اما تصویر تاب خورده آنها احساس واقعا عجیبی را القا می کند.

در هند، راهبان ایستاده اجازه دارند با خم کردن یک پا به لگن و بستن آن در این حالت، تنش را از بین ببرند. همچنین برخی از آن ها برای خود یک تکیه گاه آویز خانگی می سازند تا بتوانند به آن تکیه کنند و بدین وسیله مرکز ثقل را از پاهای خود به دستان خود منتقل کنند. و راهبان پیچیده تر، دست خود را بالا می گیرند، همچنین برای روشنگری.

روشنگری دردناک

افراد از محافل، طبقات و سنین مختلف به فرقه راهبان ایستاده در هند می پیوندند. نسل جوان با مطالعه کتب دینی و الهام از مصادیق زاهدان نسل قبل، برای رسیدن به تهذیب راهب می شوند. برای افراد مسن، این مانند آماده شدن برای مرگ، پاکسازی کارما و روح آنها است.

با هر نوع ایمانی می توانید یک راهب ایستاده شوید. آنها با تجربه درد طاقت‌فرسا دائمی، هر چیز دیگری را بی‌اهمیت می‌دانند. زاهدان در این امر شروع به احساس لذت الهی می کنند. چشمانشان به وضوح شروع به دیدن می کند، روحشان روشن و پاک می شود. به آرامش روحی دست می یابند.

معبد

تنها معبد راهبان ایستاده جهان در هند و در حومه بمبئی واقع شده است. تعداد کمی از مردم از محل نگهداری او اطلاع دارند و کمتر کسی می تواند چنین منظره ای را تحمل کند. راهبان ایستاده هند از سنین و ملیت های مختلف در این مکان آرامش خود را پیدا می کنند. در آنجا می خورند، می خوابند و مدام حشیش می کشند تا به نوعی این درد ناتوان کننده را از بین ببرند. معبد تا آخر عمر خانه آنهاست.

چهار سال پس از شروع توبه، راهبان ایستاده به مقام حره‌واری می‌رسند و می‌توانند به زندگی خود بازگردند. اما تاکنون حتی یک راهب راه خود را رها نکرده است.

واراناسیا
قطار تا وقت ناهار به بنارس رسید. تا آن زمان، ما از پنجره به مناظر هندی و تصاویر زندگی آرام روستایی نگاه می کردیم. صبح دهقانی در هند با پیش پا افتاده ترین روش ها مانند مسواک زدن و عفو توالت شروع می شود.
زمانی که ما مرد در حال راه رفتنبه توالت، سیگار و روزنامه با خود می برد و با آرامش تمام کارهایش را آنجا انجام می دهد. بی سوادی قشر خاصی از جامعه هند و نبود توالت به عنوان سازه، اصولاً به او اجازه نمی دهد که تمدن را از نزدیک لمس کند، بنابراین مسواک و بطری آب می گیرد و به سمت خاکریز می رود و در آنجا می رود. با شلوار پایین در حالت عقاب می نشیند، دندان هایش را مسواک می زند و به قطارها نگاه می کند. و گردشگران از قطار با دهان باز و دندان های مسواک نشده به او نگاه می کنند. چندین مامور قبلاً ما را روی سکو ملاقات کرده بودند و به ما پیشنهاد داده بودند که در یک هتل خوب و ارزان قیمت قرار دهیم. با در دست داشتن یک کوپن برای اقامت در هتل، ما به خدمات آنها نیاز نداشتیم، اما به نظر من نمی توان یک هندی را متقاعد کرد که شما به خدمات او نیازی ندارید، او همچنان احساس فریب خوردن را ترک می کند، مانند ما پس از خرید یک فروشگاه هندی بنابراین، خسته از فرستادن "موگلی" که زیر پایمان می چرخد، برای حل مشکلات بلیط به دفتر گردشگری در ایستگاه مراجعه کردیم.
بلیط رفت و برگشتی که توسط شرکت تورهای مسافرتی مریگو از دهلی برای ما خریداری شده بود، مدتهاست که با هزینه کمش اذیتم کرده است. بعد از سفر با قطار متوجه شدیم دلیلش چیست. با سوء استفاده از ناآگاهی ما، یک شرکت "محترم" با خرید تقریبا ارزان ترین بلیط به اصطلاح "کلاس خواب" برای قطار مسافربری، به جای قطار سریع السیر، که در آن سفر بسیار راحت تر است، در هزینه های خود صرفه جویی کرد. پس از تماس با دفتر گردشگری در ایستگاه برای تعویض، به ما اطلاع دادند که برای تاریخ مورد نیاز بلیطی وجود ندارد. تف کردند و تصمیم گرفتند آن را به بعد موکول کنند.
در ورودی، ماموران دوباره به ما چسبانده شدند. در پارکینگ ریکشا، یک ستون طولانی از اسکوترهای رایگان وجود داشت، یا بهتر است بگوییم که حتی یک ستون نبود، بلکه چندین ردیف از وسایل نقلیه نزدیک به هم فشرده شده بودند. برای ما، ریکشا در حال انجام وظیفه از این توده جدا شد، چانه زنی صورت گرفت. با شنیدن اینکه ما به سمت هتل هند می رویم، یک مامور دیگر سعی کرد ما را متقاعد کند که این ایده را کنار بگذاریم و به هتل بسیار خوب و ارزان او برویم. اما توک توک غرغر می‌کرد، ما با عجله در خیابان‌های پر از موتورسیکلت‌ها، موتورسیکلت‌ها، اسکوترها، دوچرخه‌ها هجوم آوردیم. همه به شدت به هم فشار داده بودند رانندگی می کردند، گاهی اوقات به نظر می رسید که می توانید فرمان را دور بیندازید، اما جایی برای رفتن وجود نداشت، جریان طوفانی همچنان شما را به جایی می برد که باید می رفتید. پس از شیرجه در زیر پل، وسیله نقلیه ما به حومه نزدیکتر پرید، ترافیک اینجا بسیار کمتر بود، جاده جادارتر بود و سرعت به همان نسبت بالاتر بود. به زودی هتل ما ظاهر شد. یک ساختمان بزرگ و مدرن، یک فضای داخلی بسیار زیبا، افراد حاضر در پذیرش بسیار بد و تا حدودی ناراضی بودند. ما در یک اتاق بزرگ با فضای داخلی خوب اسکان داده شدیم. همانطور که در دهلی به ما وعده داده شده بود، در واقع هتل بسیار با کلاس بود. اما همه چیز توسط سیستم تهویه مطبوع متمرکز محلی خراب شد، دو سوراخ میله ای در دیوار ایجاد شد که هر کدام حدود یک متر طول و پانزده سانتی متر ارتفاع داشتند. بنابراین، هوا به یکی از این سوراخ ها مکیده شد و هوای یخی با صدای غرش از سوراخ دیگر بیرون زده شد و مستقیماً به بستر هدایت شد. در کل سیستمی که با وزوز مداومش روی اعصاب شما و با هوای یخی همیشگی که روی شما می دمد تاثیر وحشتناکی دارد. تقاضا برای خاموش کردن این سیستم احمقانه به هیچ نتیجه ای منجر نشد، زیرا کل هتل به این ترتیب خنک شده بود و هیچ کس قرار نبود آن را به خاطر ما خاموش کند. در نهایت، با بستن سوراخ با هوای یخی، روزنامه‌های صبحگاهی زیر در، مشکل را حل کردیم. ما باید ادای احترام کنیم که کتانی و حوله های اینجا هر روز عوض می شد، با لباس های بسیار تمیز و سفید.
به زودی به اتاق ما زنگ زدند. به نوعی متوجه شدیم که شریک مجری تور دهلی، آقای ناندو، ما را اذیت می کند. او یک ماشین برای ما فرستاد تا در دفترش با ما صحبت کنیم. از روی کنجکاوی تصمیم گرفتیم که سوار ماشین شویم. سفیر سفیدپوستی که به دنبال ما فرستاده بود ما را به گوشه ای برد، جایی که دفتر بسیار ساده ای در آن قرار داشت. ناندو کاملاً جوان، اما سیر شده، که به وضوح به معنای رفاه بیشتر بود، صمیمانه از ما استقبال کرد، به ما چای داد و شروع به ارائه خدمات خود کرد، یک برنامه گشت و گذار در اطراف بنارس و مناطق اطراف. پس از شنیدن دقیق برنامه او و تصمیم گیری در مورد آنچه باید ببینیم، مؤدبانه خدمات او را رد کردیم، از استقبال او تشکر کردیم و قول دادیم در صورت تصمیم با ما تماس بگیریم. به هر حال، این یک سیاست بسیار خوب برای کسانی است که نمی دانند چه چیزی را می توانید ببینید، به هر شرکت توریستی بروید، آنها بلافاصله کل برنامه را برای شما می نویسند، بعداً از همه این جاذبه ها به تنهایی بازدید می کنند، بنابراین صحبت کنید، خواهید دید که تا حدودی ارزان تر است، گاهی اوقات چندین برابر ارزان تر است.
از آنجایی که هوا هنوز روشن بود، تصمیم گرفتیم به رود گنگ برویم. اولین ریکشای که پیدا شد موافقت کرد ما را با 90 روپیه به آنجا ببرد و برگرداند. به هر حال، این یکی دیگر از معایب هتل است، از گنگ و مرکز دور است و هزینه سفر بسیار زیاد است. همه ریکشاهایی که بعداً ما را به گنگ بردند همیشه از ما دعوت می کردند که یک یا دو ساعت کاملاً رایگان منتظر بمانیم ، نکته اصلی برای آنها این بود که مسافران تضمینی بگیرند ، اما ما اساساً موافقت کردیم که فقط در یک جهت برویم.
جاده گنگ یا به طور دقیق تر به "گات" اصلی - پله هایی که مستقیماً به رودخانه می روند ، از قسمت مرکزی شهر می گذشت ، چشم ها توسط دود و دود خورده شده بود ، که مانند پرده ای ضخیم بر روی شهر قرار داشت. . نمی دانم، بسیاری از مردم در مورد بوی «شیش کباب» می نویسند، از اجساد که دائماً در ساحل می سوزند، چشمان ما را می خورد. به زودی، ریکشا ما متوقف شد و اعلام کرد که نمی توان جلوتر رفت، عصر گذرگاه در امتداد خیابان اصلی بسته شد و باید چند بلوک (و یکی دو کیلومتر) پیاده روی کنیم، اما او منتظر ما می ماند. اینجا برای دو ساعت ما در خیابان حرکت کردیم، مملو از دوچرخه‌ها و اسباب‌بازی‌ها، از مغازه‌ها و مغازه‌دارانی گذشتیم که اتفاقاً ما را با کندی به محل خود دعوت کردند و در برخی مکان‌ها خود را به وظیفه "هلیو یو" محدود کردند.
به نحوی به «گات» رسیدیم، جایی که در امتداد نرده‌هایی که پله‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کردند و ظاهراً طوری نصب می‌شدند که در هنگام نزول بتوانند آن‌ها را نگه دارند، بسیاری از مقدسین، مردم بدبخت و گداهای معمولی، همه با لباس‌های مخصوص، نشسته بودند. کاسه‌های فولادی ضد زنگ که به پله‌های سنگی می‌کوبیدند و به سمت شما دراز می‌کردند. خورشید از قبل غروب کرده بود و روی سکو، کنار پله ها، مراسم روزانه خداحافظی با گانگا در حال انجام بود، چیزی شبیه آرزوی شب بخیر برای او. بر روی پنج سکوی چوبی کوچک، مردان جوان قدبلند خوش‌تیپ با لباس‌های کشیش، و به صدای ارکستر کوچکی از صدا و فریاد، ایستاده بودند. زنگ زدنآنها این مراسم را با تکان دادن بمب‌های دودزا یا چراغ‌های نفتی به شکل سرسره میوه با دسته‌ای پر از چراغ‌های کوچک دودی انجام می‌دادند. گردشگران متعددی در اطراف، در مکان‌های از پیش آماده شده بودند، و با شور و اشتیاق زائران دعا می‌کردند و افراد کنجکاوی مانند ما دور هم می‌چرخیدند.
با دیدن این روند به اندازه کافی، احساس می کنیم که خوردن یک میان وعده خوب است.
از خیابان های شلوغ به سمت چهارراه می رویم، جایی که ریکشا «ما» منتظر ماست. در نیم بلوک دورتر، او متوجه ما شد و به طور فعال اشاره کرد که نشان دهنده حضور او بود و احتمالاً هرگونه تلاشی را از رقبا دور می کرد. و اکنون ما در حال عبور از فضای "کشور واراناسیا" هستیم که چشم و بینی را می خورد. از گفتگو با یک آژانس مسافرتی، متوجه شدیم که برنامه استاندارد برای گردشگران شامل سفر صبحگاهی با قایق در امتداد گنگ همراه با تماشای طلوع خورشید است. بنابراین با راننده ریکشا ما برای سفر صبحگاهی به گنگ در ساعت 5.30 قرارداد منعقد شد.
برای شام به رستوران هتل رفتیم. همانطور که معلوم شد فقط قیمت آنها بالا بود و کیفیت خدمات و غذا بسیار متوسط ​​بود. پیشخدمت ها شبیه مهاراجه های خلع شده دیروز به اطراف راه می رفتند و رویای سیب زمینی به چیزی ختم شد که در روغن سرخ شده بود و بیشتر یادآور آب نبات بود. و به نوعی احساس گرسنگی را کمرنگ کرده بودیم، به اتاق رفتیم، جایی که با صدای زمزمه "کولر" و جریانی از هوای یخی که به صورتمان سرازیر شد به استقبالمان آمد.

در امتداد رود گنگ
ساعت پنج صبح از جا پریدیم، وقت آن بود که با عجله در کل شهر به سمت رود گنگ برویم، با قایق در امتداد ساحل حرکت کنیم و طلوع خورشید را تماشا کنیم. در سحرگاهی به خیابان پریدیم، دروازه‌ها قفل شده بود، می‌خواستیم از آن بالا برویم، اما یک نگهبان هوشیار ظاهر شد، با چهره‌ای نسبتاً خواب‌آلود در کلاهی متحدالشکل و خندان آگاهانه، ما را آزاد کردند. جلوی هتل از قبل چندین ریکشا آماده بودند تا ما را به هر قیمتی به اقصی نقاط دنیا ببرد. اما ما مانند افراد شایسته منتظر "خودمان" بودیم که روز قبل با آنها توافق کردیم. زمان گذشت و تاریکی شروع به از بین رفتن کرد. با درک اینکه راننده ریکشا دیروز احتمالاً از خوشحالی خود خوابیده است، نزدیکترین را انتخاب می کنیم، که اساساً شروع به افزایش قیمت می کند، در نهایت، پیروزی از آن ما بود و اکنون در خیابان های متروک صبح بنارس، سوار بر یک توک- در حال غرش هستیم. توک او ما را تقریباً به خود رودخانه رساند، جایی که بلافاصله توسط یک قبیله بزرگ قایقران در آغوش گرفتیم. آنها با تکه تکه کردن ما، قیمت های دیوانه وار را اعلام کردند که از 700 روپیه برای هر قایق شروع می شود، و سپس، "فقط برای ما"، تخفیف های جهانی دادند. پس از مبارزه با ده ها تن از پیگیرترین واسطه ها، مستقیماً صاحب قایق را پیدا کردیم و شروع به چانه زنی با او کردیم، به نظر می رسد که هر دوی ما در 200 روپیه گیر کرده بودیم. و در ساحل، گردشگران فردی و کل گروه ها قبلاً شروع به نشستن در قایق ها، قایق ها، قایق ها کرده اند. بامبوهای کج با تخته سه لا که روی آنها میخکوب شده بود و به عنوان پارو عمل می کردند، قبلاً در آب سقوط کرده بودند و گردشگران آرام همراه با موسیقی که از ساحل هجوم می آورد شروع به حرکت کردند. شیب بزرگ به‌ویژه جالب به نظر می‌رسید، با چندین راهبان بودایی در توگا‌های نارنجی که «در سرشان» نشسته بودند، و صندلی‌های باقی‌مانده توسط عمه‌های ژاپنی اشغال شده بود که از آگاهی لحظه‌ای و جامعه ساکت بودند.
ما یک قایق دو نفره کوچک با یک "کاپیتان" نسبتاً بزرگ و قوی داشتیم که پارو زدن برای او آسان بود، بنابراین بدون فشار زیاد ما را در امتداد مسیر استاندارد، ابتدا به سمت پایین دست، در امتداد "گات های" بیابانی برد. در برخی نقاط در گروه‌های کوچک زائران و اهالی محل برای وضو گرفتن صبحگاهی همراه با شستن و مسواک زدن معمول جمع می‌شدند. شخصی که قبلاً وظیفه شرعی خود را انجام داده بود پاک شد. ناوگروه توریستی رنگارنگ و رنگارنگ به آرامی به سمت کوره کور الکتریکی که در دوردست بالا بود حرکت کرد، جایی که چرخید و حتی آهسته‌تر به سمت بالا به سمت Manikarnika، محبوب‌ترین محل سوزاندن مرده، بالا رفت. قایق‌ها و نیمکت‌های شناور به اطراف می‌چرخیدند، جایی که صاحب فروشگاه روی پاروها می‌نشست و بچه‌های خردسالش کالاهای خود را با شعار «از یک قایق هندی کجا می‌توانی رفت» به نمایش گذاشتند. همانطور که قایقران ما فوراً برای ما توضیح داد، پارو زدن آرام پاروهای خود، پایان دادن به زندگی فانی خود در یک کوره مرده سوز الکتریکی به هیچ وجه معتبر نیست، اگرچه بسیار ارزان است (300 روپیه)، اما شما تضمینی برای تولد مجدد شایسته یا حتی نخواهید داشت. راهی برای بیرون آمدن از چرخ سامسارا، بر خلاف فرآیند کلاسیک سوزاندن سوزاندن با مقدار چوب از پیش محاسبه شده، درست در ساحل رودخانه. قیمت این نوع سوزاندن در حال حاضر بیش از 2000 روپیه است، اما دیگر در قداست این روند تردید وجود ندارد و آب آرام گنگ مرتباً خاکستر سوزانده شده را با خود می برد. توده های بسیار بزرگی از خاکستر در ساحل ایستاده بود، قایقران ما گفت که با قیمت نمادین 30 روپیه می توانید کمی از این محصول بسیار ارزشمند، شفابخش و مقدس را خریداری کنید. این نوع خاکستر است که مالش می شود زاهدان هندییا هر چه که در اینجا نامیده می شوند.
کل خط ساحلی در سمت بنارس، گات های پیوسته، پله های سنگی که به داخل آب می روند. در بعضی جاها سکوهای کوچکی وجود دارد که صبح‌ها قدیسان محلی روی آن‌ها می‌نشینند، با چهره‌های دور. زائران در رودخانه دست و پا می زنند، ابتدا نماز می خوانند، نذری را در آب می اندازند، چندین وضو می گیرند، برخی به سادگی آب را به صورت خود می پاشند، در حالی که برخی دیگر با سر فرو می روند، سپس شستشوی معمولی زیر تفنگ صدها عکس و فیلم گردشگری آغاز می شود. تعداد ارتش ها ده برابر بیشتر است. اصولاً هیچ کدام از کسانی که خود را شستشو می دهند به این امر اعتراض نمی کنند توجه نزدیکتنها نکته این است که وقتی به قایقرانی نزدیک‌تر می‌شویم، قایق‌ران هشدار می‌دهد که نمی‌توانیم عکس بگیریم و فریادهای اعتراضی از ساحل شنیده می‌شود. اما آیا می توان جلوی گردشگران را گرفت...
به نظر می رسد که طلوع خورشید که به طور جمعی مشاهده می شود، یک قرص نارنجی است که از پشت مه کم نور بیرون می آید. رنگ آمیزی ملایم ساختمان های بلند در امتداد ساحل، آشکارسازی و تاکید بر رنگ های نامرئی در طول روز به دلیل خورشید کور و سایه های خشن. شهر کاملاً افسانه ای به نظر می رسد. پیاده روی تقریباً یک ساعته به پایان می رسد و مردم به ساحل می ریزند. آرایشگران متعدد درست روی پله های سنگی نشسته بودند، کیف های خود را پهن می کردند و وسایلی را که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد پهن می کردند و می دویدند تا کسانی را که می خواستند اصلاح کنند و کوتاه کنند. مشتریان اسیر شده، همان جا در کیسه، موهای خود را با ماساژ سر اجباری کوتاه می کنند، ضمناً برای اصلاح، از آب جمع آوری شده بلافاصله از گنگ استفاده می شود.
تمام ساحل رودخانه پوشیده از گل و لای و پوشیده از زباله است، عمدتاً بقایای تاج گل ها و صفحات کاغذی که روی آنها هدایایی کوچک در پایین رودخانه شناور است و شمعی در وسط آن فروزان است. معلوم شد که آب کاملاً تمیز و شفاف است، خوب، در محدوده معقول، مانند دریای آزوف در تاگانروگ در ماه اوت. ناتاشا حتی دستانش را خیس کرد، من جرات نکردم. متأسفانه با جنازه نیمه سوخته ای مواجه نشدیم و با قضاوت از خاکسترهای ساحل همه چیز آنجا می سوزد... اگر چیزی باقی بماند اینها تکه های چوب بامبو هستند که جسد را محکم به آن بسته اند. افراد مسن در هند به طرز باورنکردنی در حال کوچک شدن هستند، اغلب شما می توانید تعدادی پدربزرگ و مادربزرگ فوق العاده کوچک را ببینید، آنها به قدری لاغر هستند که می توان آنها را "اشتعال پذیر" نامید، به نظر می رسد که آنها آماده آتش گرفتن از یک جرقه کوچک هستند. گاوها و سگ ها در کنار ساحل و پله های سنگی پرسه می زنند و آثاری از فعالیت خود را اینجا و آنجا به جا می گذارند.

سرنات
در بازگشت از رودخانه تصمیم گرفتیم از مرکز بودایی سرنات دیدن کنیم. از آنجایی که بسیار دور بود، ما را متقاعد کردند که یک ماشین بگیریم و در اینجا ما در حال حاضر روی یک سفیر سفید هستیم و راه خود را از طریق خیابان های کج و معوج "کشور واراناسیا" طی می کنیم، تصور اینکه این شهر بیش از 3000 نفر باشد دشوار است. چند سال قدمت دارد، فقط معابد اینجا واقعاً باستانی هستند، شاید چند ساختمان در ساحل، و به طور کلی شهر دائما در حال ساخت و بازسازی بود. خانه‌های کوچکی با شکل نامنظم که دائماً چیزی به آن‌ها اضافه می‌شود یا روی آن‌ها می‌ساختند، کمی با آهک خاکستری سفیدکاری می‌کنند و دوباره ملات به هم می‌زنند و اتاق بدون پنجره‌ای دیگر از آجرهای کج وحشتناک حجاری می‌شود، تولید صنایع دستی. ویندوز در هند داستان متفاوتی دارد. ویندوز در اینجا یک چیز کاملاً نامطلوب است. بیشتر ساختمان‌ها اصلاً این مازاد معماری را ندارند، که فقط برای گرم کردن خانه توسط نور مستقیم خورشید و نفوذ حشرات شبانه مفید است. طبقه اول تقریباً همیشه به عنوان یک مغازه کوچک یا بزرگ، در موارد شدید، یک کارگاه و اغلب، هر دو استفاده می شود. مردم در همه جا آسیاب می کنند، همه مشغول هستند، برخی خیاطی می کنند، برخی تعمیر می کنند، البته بیشتر تجارت. در مرکز شهر، مغازه‌ها شروع به جابه‌جایی ساکنان از طبقات دوم کرده‌اند و به «سوپر فروشگاه‌های» بزرگ تبدیل می‌شوند، زیرا طیف وسیعی از کالاها هنوز برای خریدار طراحی شده است. برای گردشگران فقط سوغاتی.
آنها می گویند که سرنات یک شهر جداگانه است، اما به نوعی ما متوجه این موضوع نشدیم، به نظرمان رسید که به سادگی به منطقه دیگری نقل مکان کرده ایم. ابتدا از یک معبد بودایی بازدید کردیم، به یک درخت بزرگ بانیان نگاه کردیم، یکی از بستگان درختی که شاهزاده هندی گوتاوا شاکیامونی در زیر آن به روشنگری دست یافت. حالا دور درخت محراب ساخته اند، مردم نشسته اند و دعا می کنند. ما مردم را اذیت نکردیم، با یک چشم نگاه کردیم و ادامه دادیم. درخت مانند درخت است، بسیار بزرگ و قدیمی، اما ما بیشتر دیدیم. در زمان بازدید ما، یک گردهمایی بودایی در پارک معبد در حال برگزاری بود. کمی جلوتر باغ وحش کوچکی وجود داشت که در آن با هزینه اسمی، 10 یا 20 یا حتی 4 روپیه، می‌توانستید قدم بزنید و چندین باغ پرنده با پرندگان، چندین برکه با تمساح‌های کوچک پوشیده از علف اردک و چندین قفس با طوطی را ببینید. که اصولاً هر جا پرواز می کنند. در انتهای پارک، گروه کوچکی از کودکان هندی مشغول تفریح ​​بودند سن پیش دبستانی، با ترساندن کوچکترین دختر کثیف. او با غرش به سمت مادرش که در همان نزدیکی کار می کرد دوید، اما تشنگی برای برقراری ارتباط بر او غلبه کرد و او به تیم بازگشت، اما چند دقیقه بعد با غرش وحشتناکی به عقب برگشت. با دیدن هدف جدیدی برای سرگرمی با هدف ثروتمند شدن خود، در همان نزدیکی جمع شدند و دستان خود را دراز کردند و درخواست پول، خودکار یا چیز دیگری کردند. پس با این دسته دندان سفید، چشم سیاه، شاد و بسیار پر سر و صدا تا خروجی راه رفتیم.
در سمت چپ پارک، استوپای بودایی معروف جهان قرار داشت. ورودی آن و خرابه های معبد از قبل برای پول قابل توجهی بود. ناتاشا حاضر نشد به بقایای فونداسیون که از زمین بیرون زده بود برود. و من برای عکاسی از بقایای آجرکاری که توسط باستان شناسان هندی حفاری شده بود، رفتم. درست در همان جا، پشت تپه، کار مرمت و بازسازی در جریان بود، پایه ها به طور فعال روی آن ساخته می شد و در برخی مکان ها دیوارهایی ظاهر شده بود. احتمالاً اگر پنج سال دیگر در Sarnath باشید، در این مکان می توانید یک مکان بسیار باستانی پیدا کنید معبد بوداییبا هزینه پذیرش بسیار بالا با این وجود، این مکان یک زیارتگاه بزرگ برای بوداییان در سراسر جهان است. در چندین مکان، ظاهراً مخصوصاً مورد احترام، آثار عبادت به شکل صفحات نازک ورق طلا که به دیوارها چسبانده شده بود، نمایان بود. پایه دودی یک استوپای غول پیکر 35 متری که در بعضی جاها با کنده کاری پوشانده شده بود نیز دقیقاً در محل قرائت خطبه نصب شده بود. زائران از ورق طلای طبیعی استفاده می کنند و به سادگی ورق را مستقیماً روی سنگ ها می گذارند و آن را با کف دست صاف می کنند. با وجود مقدس بودن این مکان و تعداد زیاد زائران، ضخامت و وسعت لایه طلایی بسیار کم است، یا به ندرت کسی فرصت دارد چنین اثری از خود به جای بگذارد یا کارگران محلی در حال پاکسازی منطقه برای کمک های جدید هستند. . من جایی در مورد یک صخره بزرگ در میانمار خواندم که با همان گلبرگ های طلا پوشیده شده است، آنها می گویند تقریباً تمام طلا است، ظاهراً یا بودایی های بیشتری دارند یا کارگران کمتری. متأسفانه تقریباً تمام تصاویر، بیش از 100 عکس از Sarnath به دلایل فنی گم شدند.
گرمای هوا از قبل باورنکردنی بود و به تبعیت از ساکنان محلی، ما در اتاق هتل پنهان شدیم و یک "ساعت آرام" کوتاه برای خود ترتیب دادیم و در اتاق تهویه مطبوع خنک می شدیم. بعد از 16 ساعت دمای محیط به حد معقولی کاهش یافت و ما با یک پدیکاب که ما را متقاعد کرده بود به سمت رودخانه گنگ رفتیم. دقیقاً گنگ، زیرا این رودخانه در اساطیر هندی زنانه است. راننده ای که با آن روبرو شدیم کوچک بود اما باهوش بود، با وجود وزن قابل توجه گردشگران روسی، خیلی سریع رکاب زد و وقتی در آن زمان وارد ترافیک معمولی ورودی رودخانه شد، با گاری هایی که جلوتر بودند برخورد کرد. معمولاً پدیکاب ها که قبلاً در مورد قیمتی که برای حمل و نقل شما آماده هستند توافق کرده اند ، در طول سفر با تمام ظاهر خود شروع می کنند نشان می دهند که این کار بسیار "پدیکاب" چقدر سخت است و شما یک استثمارگر مردم زحمتکش هند هستید. ، مجبور می شوید برای مبلغی ناچیز، در حالی که آنها پف می کنند و ناله می کنند، عملاً بدن تنومند خود را روی خود بکشید. اما مهمترین چیز این است که هیچکس احساسات سوارکار را به خاطر نمی آورد، واقعیت این است که نیمکتی که باید روی آن بنشینید فقط 15 سانتی متر عرض دارد و به گونه ای کج شده است که بلافاصله شروع به سر خوردن به سمت پایین می کنید. واقعا برای صندلی های اروپایی طراحی نشده است.
وقتی چرخ جلو به شدت به محور عقب همان وسیله نقلیه گیر کرده است و شهروند بی حوصله دیگری در شما گیر کرده است باید با تمام قدرت یکدیگر را نگه دارید تا به پایین سر نخورید و از گاری بیرون نیفتید. از پشت، شش کودک از مدرسه یا کل یک خانواده هندی چهار تا پنج نفره را حمل می کرد. ما همیشه تعجب می کردیم که آنها چگونه هستند. بالاخره وقتی سفر تمام شد، ماشین لرزان را با خیال راحت ترک کردیم، کمی بیشتر از مبلغ وعده داده شده پرداخت کردیم و با رضایت از هم به مسیرهای مختلف رفتیم.
در ساحل رودخانه، آماده سازی مراسم شب از قبل در حال انجام بود. سکوهایی با صفات لازم نصب شد، زنگ آویزان شد، صندلی و نیمکت برای گردشگران و زائران قرار گرفت. مردم از هر طرف آمدند. من به خصوص دختران اسپانیایی یا یونانی را با لباس های قومی غیرممکن با همان مدل موها به یاد دارم. من هنوز موفق شدم یکی از آنها را در یک عکس، در نزدیکی دلالان مهره، که در اینجا به مقدار زیادی فروخته می شدند، ثبت کنم، اگرچه نمی توان گفت ارزان بودند. خورشید بر خلاف سرخپوستانی که عجله نداشتند به سرعت در حال غروب بود. اما پس از آن موسیقی سوراخ به صدا درآمد، طبل ها شروع به ترقه زدن کردند و مردان جوان برای انجام مراسم مناسب بر روی سکو بیرون آمدند و شروع به انجام عمل کردند، وسایل شخصی مختلف را تکان دادند، جاروهای ساخته شده از دم فیل، دودخانه های دودی و لوسترهای دودی.
از آنجایی که همه چیز نه پنج تا ده دقیقه، بلکه بسیار بیشتر طول می‌کشد، ما که روش آرزوی شب بخیر گانگا را تحسین کردیم، کنار رفتیم و روی پله‌هایی نشستیم که در تاریکی واضح به نظر می‌رسیدند. پس از مدتی، گروهی از پسران هندی در کنار ما ظاهر شدند که به جای شلوار و پیراهن هایی که تقریباً تا زانو می رسید، ملحفه های رسمی ملی پوشیده بودند. بچه های معمولی و ساده، یک کلمه انگلیسی هم نبود، اما واقعاً می خواستند با هم ارتباط برقرار کنند، بنابراین شروع به بازجویی از ما به زبان هندی کردند و ما به آنها به روسی پاسخ دادیم. در کل حدود بیست دقیقه با هم صحبت کردیم، از ما سار پذیرایی کردند و انگار با شیرینی پذیرایی شدیم. کمی درباره «سار». در هر مغازه‌ی فرسوده‌ای، جایی که اصولاً ممکن است چیزی نباشد، یا بهتر است بگوییم چیزی جز نوارهای آویزان شبیه شامپو یا کاندوم یکبار مصرف، که روی آن نوشته شده است «آقا». همه اینها به صورت جداگانه فروخته می شود ، کاملاً خاص استفاده می شود ، کیسه می شکند ، گرانول های کوچکی در داخل وجود دارد که باید زیر لب ریخته شود. واقعا مزه ادکلن یا همون شامپو میده. ما فقط می‌توانیم حدس بزنیم که این به هندی‌ها چه می‌دهد، احتمالاً اشتها و تشنگی را سرکوب می‌کند، و از آنجایی که بسته‌بندی آن حاوی چیزی شبیه نیکوتین است، ممکن است کمی مسموم کننده باشد. و مدام می جوند، فوفل یا تابه، تنباکو، سار. در هر گوشه یک تاجر آجیل وجود دارد، درست جلوی چشمان شما یک برگ سبز را از یک لگن آب بیرون می آورد، آن را با آهک مخصوص آغشته می کند، ادویه، تکه های جوز هندی و چیزهای دیگر می چیند، هر تاجر دستور غذایی خانوادگی خود را دارد. ، با حیله گری آن را می پیچد و مشتری راضی بلافاصله کیف جمع و جور را در دهانش می گذارد. ما صادقانه طعم کیسه سار را که به ما تقدیم کرده بود روی زبانمان چشیدیم، سپس با احتیاط آن را بیرون انداختیم زیرا چیزهای منزجر کننده وحشتناک بود.
منتظر تموم شدن مراسم نبودیم، رفتیم دنبال ماشین ریکشا و رفتیم خونه. از آنجایی که تردد در عصر برای وسایل نقلیه موتوری مسدود شده بود، مجبور شدیم تقریباً چند کیلومتر در امتداد نیمکت های نورانی راه برویم تا به تقاطعی که احتمالاً پنجاه توک توک قبلاً در آنجا جمع شده بودند. در طول راه چیزی برای خوردن می خریم. 40 روپیه با راننده مذاکره می کنیم و با صدای غرش موتور در خیابان های شلوغ و پر از دود "عجله" می کنیم، اتفاقاً قبلاً به این دود عادت کرده ایم، اگرچه هنوز چشمانمان را آزار می دهد. کمی وقت رفتن به هتل، نوشیدن 100 گرم ویسکی معمولی و خوابیدن است. فردا به معابد خواهیم رفت. در اطراف شهر.
از صبح با مشکل بلیت قطار درگیر هستیم. به دفتر یک آژانس مسافرتی محلی که می‌شناختیم، ناندو، رفتیم. کمی زودتر رسیدیم و باید کمی صبر کنیم. اولین کاری که او بعد از باز کردن دفتر انجام داد دود کردن با چوب های بخور در محراب با خدایان متعدد بود و سپس شروع به کار روی ما کرد. بعد از نوشیدن چای و تعریف و تمجیدهای متقابل و گشتن مثل گربه دور خامه ترش به این تصمیم رسیدیم. به جای اینکه یک روز دیگر در بنارس دودزده بگردیم، ما را به شهر «سه رود» الله آباد می برند. بلیط بمبئی ما تسلیم می شود و دو نفر دیگر خریداری می شوند! ابتدا به شهر بوپال و از آنجا به بمبئی (نام امروزی بمبئی) خواهیم رفت. بلیط ها در یک صندلی رزرو شده با تهویه مطبوع خواهد بود. آنها بلافاصله موضوع مبادله پول را حل کردند، اگر نرخ در هتل 43.00 روپیه به ازای هر دلار بود، اما برای ما آن را به 44.75 تغییر دادند که سودآور بود، هرچند غیرقانونی. به هر حال، صرافان محلی اغلب با پاره کردن یک اسکناس 100 دلاری در مقابل چشمان شما، ترفند کوچکی به شما نشان می دهند و سپس واکنش شما را مشاهده می کنند و درستی آن را نشان می دهند.
پس از تصمیم گیری در مورد مسیر بعدی و رهایی از "سردرد"، برای کشف جاذبه های شهر به راه افتادیم. پس از یک چانه زنی طولانی با ماشین ریکشا که بدن ما را طمع می کرد، با هدف بازدید از معبد طلایی و معبد میمون ها در شهر رانندگی می کنیم. اولین کاری که این اسکوتر انجام داد این بود که به پمپ بنزین رفت. اغلب رانندگان تاکسی ما سفر خود را از یک پمپ بنزین شروع می‌کردند، فقط پس از گرفتن مشتری می‌توانستند مطمئن شوند که می‌توانند برای خود چند لیتر بنزین و یک لیوان روغن بخرند. در یک پمپ بنزین، چند پسر محلی حدود 10-12 ساله به ما چسبیدند، و آنها حتی نپرسیدند، اما مانند میمون‌های سفید عجیب و غریب به ما نگاه کردند، چشمانشان برآمده و دهانشان باز بود. مامور پمپ بنزین محلی این رفتار را شایسته مردم هند دانست و با دمپایی که بلافاصله درآورد به این زوج شلیک کرد و آنها را متواری کرد. و ما با تجهیزات تازه سوخت به معابد خود هجوم آوردیم. به زودی، پس از اتمام چرخیدن در اطراف خیابان های باریکبا آسفالت بد، در نزدیکی یک مخزن با آب سبز روشن و راکد ایستادیم، معبدی که با رنگ شرابی تیره رنگ آمیزی شده بود. ارابه‌سوار ما با انگشتش به آن اصرار کرد که «معبد طلایی» است! معبد طلایی! دارم کتاب راهنما رو میخونم دقیقا. این حوض راکد را گیان وپی می گویند - حوض معرفت، آب های این حوض را بسیار شفابخش می دانند، مریض و سالم، زخم پوشیده، کفاره گناهان می شتابند تا اینجا خود را بشویند، و اغلب می شتابند تا این آب را به آن بدهند. نوزادان و نه چندان جوان
برهمن های کاهن بلافاصله برای دریافت رشوه برای استفاده از آب از حوضی که خود شیوا در آن زندگی می کرد در زمانی که معبد ویشواناتا در آن نزدیکی ویران شده بود عجله کردند. زمانی یکی از راجه ها ورقه های مسی طلاکاری شده را برای پوشش سقف و طاق های معبد اهدا کرد و معبد نام طلایی گرفت. مدتها دنبال آثار طلا گشتم، اما افسوس که مردم و زمان تمام تذهیب ها را پاره کردند. چندین ستون مسی طاق بالای محراب را نگه می دارند که در زیر آن مردم با نذری و نیایش ازدحام می کنند. در اطراف حیاط، زیر سایه بان ها، نوازندگان می نشینند و آهسته آهسته صداهای نسبتاً ملودیکی می دهند، به جز صدای ترق طبل ها و زنگ های مداوم. من عکس می گیرم و سعی می کنم جلب توجه نکنم، اگرچه اطرافیانم بدون تایید به من نگاه می کنند. در حال حاضر در خانه، با نگاه کردن به عکس ها، کتیبه بزرگی را دیدم: "عکاسی اکیدا ممنوع است!"
نقطه بعدی معبد میمون ها بود. کفش‌هایمان را در توک توک رها می‌کنیم و با پاشیدن غبار به سمت دروازه زرد رنگ منتهی به معبد می‌رویم. ما بلافاصله یک خانواده کوچک میمون، یک مادر با یک بچه زیر بغل و چند نوزاد بلندتر پیدا می کنیم. رئیس خانواده که یک میمون عظیم الجثه بود، در فاصله 30 متری روی انبوهی از زباله نشسته بود و کلاغ ها دور آن را احاطه کرده بودند و حتی به سمت ما نگاه نکرد. البته ماکاک های اینجا به طرز شگفت انگیزی پوزخند می زنند.

زن هندی سعی کرد چیزی به آنها بدهد، اما آنها بو کشیدند و از این غذا وسوسه شدند، حتی بدون اینکه قصدی داشته باشند. ناتاشا اما نقطه ضعف آنها را پیدا کرد. و تمام گروه، فریفته پرتقال، روی مسیر ریختند و در حالی که یک برش را در گونه خود فرو کردند، دستان پرموی خود را برای صدقه بیشتر کشیدند. در راه محراب، قانع‌کننده‌ای از من خواسته شد که از چیزی عکاسی نکنم، اما اصولاً در معابد هندو، محراب دودی، انبوهی از گل‌های پژمرده و عبادت‌کننده‌های خمیده و متمرکز، چیز خاصی برای عکاسی وجود ندارد. اگرچه برهمن های معبد میمون ها بسیار رنگارنگ، تقریبا برهنه و پرمو بودند.
از آنجایی که از هزاران معبد شهر کمی ناامید شده اید، احتمالاً تعداد بیشتری از آنها در اینجا وجود دارد زیرا در هر گوشه ای می توانید معبدی به اندازه جعبه کفشدر جایی که تصویری کج از این یا آن خدا نشسته است، روبروی او در یک کاسه کوچک چیزی دود می‌کند و چندین تاج گل در زیر نور خورشید پژمرده می‌شوند. از راننده خواستیم ما را به گنگ برساند.
پس از کمی پرسه زدن در خیابان ها، به یک خیابان بسیار باریک تبدیل شد و خیلی زود مجبور به توقف شد. با اشاره به دنبال او، ما را در خیابانی به عرض یک و نیم متر به سمت دری باریک هدایت کرد. راهروی طولانی و تاریک به «پرتوی نور» ختم می‌شد، واضح‌تر که مستقیماً به آسمان رفت. با احتیاط از روی بدن افرادی که در خنکی چرت می زدند، به پله های بالای یکی از گات ها رسیدیم. توسط دست راستکوره جسد سوزی که قبلاً برای ما شناخته شده بود برج بود. در طبقه پایین، لباسشویی در حال چرخش بود.
لباسشویی، در هند، یک حرفه کاملا مردانه است، این بدان معنا نیست که فقط مردان لباسشویی می کنند، زنان نیز اغلب این کار را انجام می دهند. اما فقط یک مرد می تواند حجم زیادی را بشویید، زیرا این فرآیند به خودی خود بسیار منحصر به فرد است. درست در رودخانه، جایی که آب درست بالای زانو است، تخته های سنگی وجود دارد که یک طرف آن در آب غوطه ور است و طرف دیگر کمی بیرون زده و با کتانی که به صورت طناب تابیده شده اند، با نیروی وحشتناکی به این تخته می زنند. اگر لباس‌های شسته‌شده بسیار کثیف هستند و روش‌های «معمول» کمکی نمی‌کند، پارچه تاسف‌آور روی سنگی گذاشته می‌شود و با یک چماق بزرگ «سفید می‌شود» و ستون‌هایی از پاشیدن‌های گل آلود را بالای سر شما بالا می‌برد. اما مهمترین چیز بعداً رخ می دهد، زمانی که لباس های شسته شده به طناب شروع به خشک شدن می کنند. شلوارها و پیراهن‌ها بین دو طناب بافته شده بلافاصله کشیده می‌شوند و ملحفه‌ها، روبالشی‌ها و دیگر چیزهای بزرگ به سادگی روی پله‌های گات یا به سادگی روی شن‌ها قرار می‌گیرند. روبالشی‌هایی که مستقیماً روی زمین خشک می‌شدند و برای تسریع روند برگردانده می‌شدند، رنگارنگ به نظر می‌رسیدند. من که با عکس گرفتن از افرادی که لباس‌ها را می‌شستند، از دست دادم، وقتی از کنار کوره‌سوزی به من اطلاع دادند که عکاسی غیرقابل قبول است، به شکل فریاد و اشاره. من هوشمندانه در پاسخ به تصویر کشیدم که 1000 سال است که آنها را با کوره مرده سوزشان در خواب می بینم و اصلاً به آنها به عنوان سوژه عکاسی علاقه مند نیستم، به خصوص که عملاً هیچ کس آنجا سوخته نبوده است، فقط چند سبز نیمه سوخته. چوب های بامبو و توده ای از خاکستر بین آنها محل آخرین "دفن" را مشخص می کرد. آنها از همان راهروی باریکی که در امتداد آن اهالی شهر با آرامش می خوابیدند، بازگشتند.
در خیابان، چهره ای جذاب از پشت دری که پوست کنده شده بود بیرون می زد. قبل از اینکه به خود بیاید عکسی گرفتم که به نظر من یکی از بهترین هاست. دختری از بنارس، کمی کثیف، با لباس های عجیب، اما با چشمانی شفاف و لبخند. او پرتره حاصل را به او نشان داد که طوفانی از شادی و همراهی اقوام کوچک او یا فرزندان همسایه را به همراه داشت که آنها نیز باید عکس می گرفتند و نتیجه را نشان می دادند و طوفان شادی دیگری ایجاد می کرد. پس از اهدای شیرینی به سوژه های عکاسی به سمت هتل می رویم.
در راه بازگشت، یک اتوریکشا ما را به سوغاتی فروشی بزرگ کشاند، اما شیوا با شکستن تاراتایکا از او برای ما انتقام گرفت. هنگام پرداخت پول به راننده نگون بخت، کمی به قیمت توافقی اضافه کردیم، اما او به وضوح ناراضی بود، اگرچه باید کمی تا هتل پیاده روی می کردیم.
غروب، یک بار دیگر با استناد به مرکز بسته، به سمت گنگ رفتیم، ما را دوباره به همان جایی که در طول روز بودیم، آوردند که اتفاقاً ما حتی خوشحال شدیم. خیابان بسیار باریکی به موازات رودخانه بود، در بعضی جاها کافی بود دست هایت را دراز کنی و دیوارهای مقابل را لمس می کردی، راهروهای تاریک به قات ها منتهی می شد. علاوه بر این، هیچ کوچه ای وجود نداشت، بنابراین آنها راه می رفتند، سرشان را می چرخاندند، به خانه ها، مغازه های کوچک آلات موسیقی دعوت می کردند که به کنسرت های شبانه رایگان دعوت می کردند، جواهرات فروشی ها و کافه های کوچک.
در یکی از این کافه ها، با دیدن اروپایی های متعددی که آنجا نشسته بودند، تصمیم گرفتیم غذا بخوریم. از منوی کثیف روی میز مشخص بود که قیمت های اینجا بسیار پایین است. اولین مشکل در هنگام ابراز تمایل به شستن دست ها بوجود آمد. ناتالیا را به حیاط کوچکی بردند، جایی که لوله ای با یک شیر آب از دیوار بیرون زده بود. در میز بعدی، گروهی از آلمانی‌ها با تعجب به چیزی که برایشان آورده شده بود، نگاه کردند، بلافاصله خود را از لیوان مایع کدر جدا کردند و با چنگال شروع به کوبیدن به غذا کردند. پس از آن، یک پیشخدمت پسر به سمت ما پرید، وقتی می خواست توضیح دهد که چه چیزی نیاز داریم، سرش را تکان داد و یک دفترچه یادداشت به دست داد و با تمام ظاهرش نشان داد که باید خودمان سفارش را بنویسیم، یعنی آن مرد نمی داند چگونه باید بنویسد. نوشتن وقتی تصمیم گرفتیم که این خطر آنقدر نجیب نیست، رستوران کوچکی را به یاد آوردیم که قبلاً در خیابان اصلی اطراف متوجه شده بودیم.
رستوران Naradj، کوچک اما کاملا دنج. ما برای مدت طولانی به یک مؤسسه ساده اما بسیار مناسب توجه داشتیم، جایی که لقمه ای برای خوردن داشتیم، خوشمزه و ارزان. هزینه شام ​​دو نفره برای ما 150 روپیه (100 روبل) است.
راضی به رختخواب رفتیم فردا سفری به الله آباد داشتیم.